Dois-je placer les piquets de clôture dans de la terre, du gravier, de la roche concassée ou du béton ?

• Quelques centimètres de gravier.
• Placer le poteau.
• Niveler, aplomb.
• Remplir de béton.

S'assurer que le béton est nivelé loin du poteau pour que l'eau s'écoule, c'est une étape importante que beaucoup de gens négligent. Prendre le temps maintenant de s'assurer que l'eau s'éloigne du poteau, permettra d'économiser du temps et de l'argent plus tard, lorsque les poteaux n'auront pas à être remplacés.

*Assurez-vous également que le béton est au-dessus du sol autour de celui-ci.

L'été dernier, nous avons reconstruit notre clôture en suivant les conseils de The Fence Bible . Les conseils étaient excellents, et les directions claires. L'auteur a couvert à la fois le béton et les semelles compactes en terre/roche pour les clôtures en bois. Je le recommande vivement à tous ceux qui construisent une clôture pour la première fois.

Le béton risque de faire pourrir le bois à cause de l'accumulation d'eau, mais cela peut être atténué par un drainage adéquat. Les pieds de terre peuvent être problématiques si vous avez de la terre très meuble dans votre cour. La terre nécessite beaucoup de travail avec quelque chose de lourd pour la compacter ; le béton nécessite de mélanger et de manipuler du béton.

Nous avons placé la nôtre dans de la terre/du gravier et avons réalisé que c'était exactement le bon choix lorsque notre clôture a été heurtée par une voiture 4 mois après sa construction. La voiture a brisé deux poteaux 4x4, un portail et plusieurs rails, un troisième poteau a été arraché du sol et tous les autres poteaux de la piste ont été inclinés d'environ 5 degrés, y compris un poteau d'angle 6x6 ; 10 poteaux ont dû être remis à zéro en tout. Notre voisin (dont la clôture a également été touchée) avait des pieds en béton, qui ont été arrachés du sol, ou déplacés de plusieurs centimètres mais laissés dans le sol. Ses semelles ont dû être enlevées et remplacées, et tous les nouveaux poteaux ont dû être remplacés. Nous avons dû remplacer les parties endommagées (2 poteaux, une grille et plusieurs rails), mais nous avons pu remettre les autres en place. Si nous avions eu du béton, je pense que d'autres auraient cassé, et nous n'aurions pas pu facilement remettre en place ceux qui avaient basculé (il est vrai que moins de poteaux auraient basculé, mais cette énergie devait aller quelque part, d'où l'hypothèse d'un plus grand nombre de poteaux cassés).

J'ai perdu une quinzaine de piquets de clôture “bétonnés” dans une tempête de vent et j'ai noté deux choses universelles :

1. tous les piquets cassés se sont détachés à la ligne du sol, juste au-dessus du béton

2. enlever (tirer) les “ancres” désormais inutiles est une tâche épouvantable, mais une fois qu'elle est terminée, c'est un moyen facile de refaire les poteaux et de restaurer vos clôtures exactement au même endroit sans avoir à creuser à nouveau.

J'ai passé un fil de fer sur les poteaux restants et j'y ai mis de nouveaux 4 x 4 (bois non traité) et je les ai tassés en place, en utilisant un peu de terre, mais surtout du sable. Mais avant de jeter de la terre, j'ai “peinturé” le bas des poteaux avec de l'huile de vidange automobile.

J'ai ces poteaux de remplacement depuis plus de dix ans et je n'ai perdu aucun poteau à cause des vents violents qui ont suivi. J'ai dû retaper quelques poteaux - le GRAND PLUS de la méthode d'ancrage sol/sable est que le poteau peut bouger légèrement en cas de vent extrême, et toute l'énergie du vent n'est PAS appliquée à la jonction clôture/sol, où une rupture peut se produire le plus facilement.

Je suis satisfait de cette méthode - et tout remplacement futur ne nécessitera pas le retrait onéreux de cet “ancrage en béton de cent livres” qui est un véritable brise-tout. Je pense que le “remblai de sable” éloigne l'humidité du poteau et permet au drainage de descendre facilement sous le bas du poteau. Je n'ai jamais vu de pourriture ni de rupture avec cette méthode sans béton.

(J'ai fabriqué un trépied à partir de poteaux cassés avec une traction vers le haut sur une très grosse vis de traînée percée dans le poteau maintenant au niveau du sol. Faites monter une pression considérable, puis insérez un très grand levier le long des côtés de l'ancre et agitez-le sur le périmètre, si nécessaire)

Je possède un ranch et une maison à San Antonio Tx. En ville, j'ai essayé toutes les astuces pour faire tremper des produits chimiques dans du goudron. Seul le ciment peut faire pourrir vos poteaux. Le calcaire est le meilleur. Dans le ranch, j'utilise des poteaux de téléphone et soit du sable seulement, soit du calcaire. Les deux se tassent comme du ciment, mais il faut en mettre un peu dans le trou et utiliser une grosse dameuse, puis un peu plus et dameuse. Chaque fois, il faut utiliser juste assez d'eau pour humidifier la terre. Certains éleveurs mettent du calcaire, puis du ciment et enfin du calcaire après le durcissement. Trop de problèmes. Bien sûr, le métal est toujours mieux que le bois et le ciment est bien pour cela et une petite barre d'armature ne fait pas mal, mais je n'utilise le ciment que sur quelque chose de grand, de haut et de lourd. Tous les autres poteaux métalliques pour les contreventements d'angle et les contreventements de ligne sont en sable. Il suffit de le verser dans le trou et vous n'aurez plus rien. La profondeur est également importante pour chaque application. Il faut un peu d'huile de coude. Le ciment est très poreux, le goudron est un produit chimique et n'est pas autorisé en ville. Il ralentit le processus de pourriture, mais pas beaucoup plus. Je n'ai jamais eu de problèmes de pourriture ou de basculement. Je viens de construire deux bâtiments et j'ai utilisé des 4x4 et des 6x6 et seulement du sable de 1,5 m de profondeur. Accrochez votre bâtiment et il n'ira nulle part.

Je suis dans la gestion immobilière depuis une vingtaine d'années. J'ai un regard différent sur l'amélioration des propriétés car ce que je fais de mes propriétés, je le vois 20 ans plus tard. J'ai installé de nombreuses clôtures sur mes propriétés au fil des ans ; lorsque je venais d'apprendre, je mettais des clôtures en béton et j'ai depuis dû les réparer et même les remplacer. Si votre clôture est en bois, une chose est sûre : elle finira par pourrir et devra être réparée ou remplacée. Elle peut aussi être endommagée par des arbres qui tombent à cause de vents violents ou même par des voitures qui s'écrasent contre votre clôture.

Si vous utilisez du béton, c'est toujours la terre autour du béton qui supporte la clôture ; vous venez d'ajouter 30 livres de béton au bas de celle-ci. Si votre sol a une bonne percolation et que l'eau peut se déposer rapidement (comme c'est le cas là où je me trouve dans le Wisconsin), je préfère utiliser du sable sur la plus grande partie de la hauteur et environ 10 à 15 cm de terre sur le sable. Je trouve que mes clôtures sont un peu plus branlantes la première année environ, mais j'ai également constaté que les clôtures que je pose de cette façon durent un peu plus longtemps. Ensuite, lorsque le moment est venu de réparer ou de remplacer la clôture, vous pouvez tirer le piquet de clôture avec une chaîne et un cric de ferme tout terrain. Dans un cas, j'ai dû remplacer le trottoir en béton dans ma cour ; j'ai pu enlever deux panneaux de clôture et sortir le piquet entre les deux en 10 minutes et laisser le camion de ciment entrer dans ma cour ; puis le remplacement du piquet de clôture a été tout aussi facile.

Si vous avez de la terre qui ne percolait pas bien comme l'argile, il vaut mieux faire du béton. Si vous utilisez un matériau comme du gravier, du sable ou de la terre pour remplir le trou, chaque fois qu'il pleut, l'eau s'écoulera dans vos trous, comblera les vides de votre matériau, s'y tiendra et accélérera la pourriture.

Le changement dans la façon dont je fais mes clôtures m'a en fait été enseigné par Norm de This Old House et je n'utiliserais plus jamais de béton à moins que le sol ne l'exige.

• Creusez votre trou à une profondeur adaptée à la hauteur du poteau.
• Placez un biscuit (bloc) de béton préfabriqué. Il doit avoir une épaisseur de quelques centimètres et peut être carré ou rond, mais les blocs ronds s'adaptent généralement mieux au trou.
• Placez votre poteau dans le trou et remblayez avec de la terre.

J'ai toujours utilisé des poteaux traités et du gravier broyé pour fixer les piquets de clôture. Je creuse un peu plus profondément et j'ajoute environ 15 cm de gravier pour faciliter le drainage autour du bas du poteau. Le poteau est ensuite fixé à l'aide d'une barre rocheuse. Si le gravier est correctement comprimé, le poteau ne doit jamais vaciller. J'ai des clôtures (avec les piquets d'origine) qui sont toujours en place après 25 à 30 ans. Je tiens à souligner que j'ai constaté que chaque clôture (en béton) pourrit au bout de 5 à 10 ans. N'oubliez pas que le béton contribue à maintenir l'humidité autour du bois.

En Floride, où dans la plupart des régions, le “sol” est constitué d'au moins la moitié de sable, des clôtures entières s'enfoncent. (Un voisin a une clôture de 3 pieds qui mesurait à l'origine 42 pouces de haut !) Le béton coule aussi, mais plus lentement. Une base plus large de quelques centimètres est efficace, mais il faut alors plus de remblai autour.

J'enlève tout le temps les vieux poteaux qui ont été bétonnés et, en ce qui me concerne, je remettrais le poteau dans le béton.

La seule partie du poteau qui est pourrie est celle qui est en contact avec le sol.

Je goudronnerais toutes les parties du poteau qui sont en contact avec le béton et toutes les parties qui sont dans le sol ; pour ce faire, je monterais le béton avec une rampe qui s'éloigne du poteau. Les escrimeurs plaçaient souvent les piquets dans la terre parce qu'ils pouvaient installer les clôtures plus rapidement, mais ces piquets ont tendance à pourrir. Une alternative consiste à envelopper l'extrémité du piquet dans du plastique avant de le placer dans le trou ; cela permet d'empêcher l'eau de pénétrer et de prévenir la pourriture.

L'ancien propriétaire de notre maison a posé des poteaux en cèdre non traité dans le béton. Aujourd'hui, environ un tiers d'entre eux sont pourris au fond et doivent être remplacés. Je suis sûr qu'ils seraient encore en bon état s'ils avaient été enfoncés dans de la terre et du gravier pour que l'eau puisse s'écouler. Nous venons de remplacer deux poteaux et à l'intérieur de la zone en béton, ils étaient complètement pourris.

Creuser le trou du poteau sur 3 pieds, le remplir avec environ 3 pouces de gravier, placer le poteau, le remplir avec du gravier compacté tous les 4-6 pouces, 6 pouces avant le sommet, placer un morceau de 1 à 2 pieds 2 x 4 horizontal et en biais, frotter pour obtenir une ligne de coupe. Creusez cette zone de 6 pouces, martelez 2 x 4, puis percez des vis de 2 x 3 pouces pour relier les 2 x 4 et le poteau. (C'est ce qu'on appelle le clavetage), puis remplissez le reste avec du gravier et tassez.

Utilisez un mélange de gravier broyé et de terre pour remblayer le trou autour de votre nouveau poteau - en compactant la terre tous les 4 à 6 pouces au fur et à mesure.

Je vais installer des 6X6 comme tours pour soutenir une tyrolienne. L'année dernière, j'ai installé des taquets dans mon allée pour les câbles d'arrimage de la verrière de mon bateau. J'utiliserai la même technique pour les poteaux. Je creuse d'abord le trou, aussi profond que nécessaire ; puis je pose le poteau et je le mets à niveau, en mettant de la pierre concassée autour pour qu'il reste droit ; puis je perce des trous à un angle de deux côtés à 90 degrés du poteau et j'enfonce des morceaux de barre d'armature de 3 pieds de long dans le sol, à travers les trous, et plus loin dans le sol de l'autre côté du poteau ; puis je coule le béton. Dans l'allée, j'ai simplement creusé des trous de deux pieds de profondeur ; j'ai entrecroisé des barres d'armature dans le sol dans les trous ; j'ai coulé le béton et j'ai enfoncé dans le béton un long boulon à œil résistant avec plusieurs grandes rondelles espacées par des écrous à l'extrémité du boulon. Cela ne mène nulle part.

Poteaux d'acier étayés dans des paniers de gabions remplis de roches et recouverts de sable et de gravier. Pour une clôture solide, j'utiliserais un produit isolant pour le bruit, l'impact, la sécurité, l'esthétique, le contrôle thermique et le contrôle du feu.