Quels sont les moyens bon marché de construire des étagères solides et de grande portée ?

J'utiliserais du contreplaqué avec un morceau de bois dur plus épais collé sur le bord avant. Cela vous donne une très bonne résistance. Voici un calculateur en ligne que j'utilise pour déterminer le type de matériaux que vous pouvez utiliser et le degré d'affaissement que vous aurez. Voici une bonne citation de l'auteur du site.

“L'œil remarquera une déviation de 1/32″ par pied de course”. Le sagulateur

Fort, léger et bon marché ? Jetez un coup d'œil à construction de boîtes de torsion .

Certes, ce n'est pas exactement mince, mais comme l'a mentionné @Joe, obtenir ces quatre qualités est une tâche difficile.

Vous voulez du fort et bon marché et léger et mince ? Vous en demandez beaucoup.

Vous pouvez obtenir une étagère plus légère en faisant une étagère laminée avec un nid d'abeille entre les deux… mais elle ne sera pas si bon marché, ni si fine.

Vous pouvez obtenir une étagère légère et bon marché en ajoutant quelques traverses en bas comme raidisseurs, mais elle ne sera pas si fine. Vous pourriez utiliser autre chose que du bois pour que ce soit plus fin, mais alors ce ne sera pas bon marché.

… il ne reste donc qu'une seule alternative à laquelle je peux penser - vous n'avez pas dit que ça devait être plat. Alors faites une arche. Oui, ce sera beaucoup de travail, mais si vous avez des feuilles de réflexion, et que vous les collez et les serrez pour les laminer en arc, cela transférera la charge latéralement comme elle a pris le poids, donc le poids sera mieux transféré vers les extrémités. Bien sûr, si l'on tient compte de toute la colle, il se peut que ce ne soit pas aussi bon marché que d'utiliser un morceau plus épais de contreplaqué lourd, et cela demandera beaucoup plus de travail et sera beaucoup moins pratique au final, mais cela permettra d'obtenir au moins trois des quatre qualités souhaitées.

Je viens d'avoir une autre idée au hasard …

ébauches de portes creuses.

Oui, c'est plus épais, et il faudrait les mettre à la bonne longueur, car on ne peut pas trop les découper, mais la construction les rendrait assez rigides … c'est en fait similaire à l'idée du nid d'abeille … le nid d'abeille n'est pas pour donner de la force, c'est pour s'assurer que les couches supérieure et inférieure sont à une certaine distance l'une de l'autre afin qu'elles puissent prendre un meilleur moment. Il semble que le Home Depot près de chez moi vend des portes en bois non finies de différentes largeurs, toutes de 80 pouces de haut (un cheveu de plus de 2 mètres) pour 21 à 33 dollars (36 pouces de large). … si vous avez besoin de la renforcer davantage, je suppose qu'il serait préférable de stratifier une autre couche par-dessus (à la fois pour renforcer la couche de compression contre la déformation, et pour assurer la durabilité si quelqu'un fait tomber quelque chose de lourd dessus. … ce qui est un peu plus de travail que d'ajouter un raidisseur à un morceau de contreplaqué.

Vous pouvez essayer une étagère en contreplaqué avec une série d'EMT ou un autre tuyau rigide en dessous. Accrochez le tuyau avec des brides de placard , puis posez l'étagère par-dessus.

Pour la recouvrir, vous pouvez peindre le tuyau et couvrir le devant de l'étagère avec un cadre de façade.

Placez les étagères sur des tiges d'acier horizontales qui sont placées dans des trous percés dans le mur, les tiges étant perpendiculaires à la longueur de l'étagère. Des rainures peuvent être découpées dans le bas des planches pour les fixer sur les tiges. En fonction de l'épaisseur des planches, vous pouvez même cacher les tiges. Yay ! Magic Shelf !

Cela ne fonctionnera que si votre mur est assez solide, c'est-à-dire 20 cm ou plus de pierre ou de béton.

Le montage se fait dans l'atelier de mon père. Les tiges sont espacées d'un mètre, les rainures sont peu profondes, les planches sont à rainure et languette de 16 mm, d'une profondeur de 60 cm. Les tiges sont des tubes d'acier de 16 mm de diamètre, pas du simple fer. Le mur est en béton massif, de 24 cm de profondeur. Les trous sont prolly 16-20 cm de profondeur. Nous ne sommes plus sûrs, nous avons percé les trous comme il y a 30 ans. L'étagère est chargée d'outils et de matériaux et tient très bien. Bien que les planches soient plus courtes que la longueur de l'étagère, la languette et la rainure aident à répartir la charge aux joints. L'étagère fait environ 3,5 m avec 4 tiges par planche.

Je suppose qu'un mur en bois se déformerait.

Le bambou n'est pas aussi droit et contrôlé que le bois traditionnel, mais sa résistance est exceptionnelle sur de grandes portées.

Dans la ville où j'habitais (Redmond WA), il y avait une ferme de bambou où l'on vendait le bambou comme du bois d'œuvre dans un magasin de bois. Par curiosité, je l'ai utilisé à la place du bois traditionnel dans de nombreux projets, et je dois dire que je suis stupéfait.

Par exemple, dans un projet, je voulais construire une grue. Les matériaux pour la flèche avaient les mêmes problèmes : trop lourds, trop épais, trop chers. Nous avons essayé un fagot de bambou et nous avons trouvé qu'il satisfaisait à toutes nos conditions avec brio. L'inconvénient est que l'impact visuel n'était pas joli. Donc, à cet égard, soyez créatifs :)

J'aime certaines parties des réponses existantes. La solution évidente pour moi semble être le contreplaqué de ¾ de pouce, comme d'autres l'ont mentionné, avec le support en bois mince sur le mur sur toute la longueur de l'étagère. Cela donne beaucoup de support. De plus, en supposant qu'il s'agisse d'une étagère peinte, je fixerais un morceau de cornière en aluminium en forme de L tout le long du bord avant, vissé dans le fond du bois de l'étagère avec la bride en forme de L collée vers le bas. Cela permet de soutenir l'étagère, et le bord métallique collé vers le bas contrebalancerait une énorme quantité de poids qui, autrement, aurait tendance à courber l'étagère. Cela peut vous permettre d'utiliser un contreplaqué plus fin, peut-être de ½ ou même ¼ de pouce, car un contreplaqué de ¾ de pouce est très lourd en soi. Juste mes 2 cents, j'espère que cela vous aidera.

De nombreuses réponses recommandent le contreplaqué. J'aimerais souligner que la construction du contreplaqué (les plis adjacents ayant leur grain à angle droit les uns par rapport aux autres) rend le contreplaqué également résistant dans toutes les directions alors que ce que vous voulez, c'est une résistance maximale dans le sens de la longueur de l'étagère. La force dans le sens court est pratiquement perdue.

Ainsi, le bois massif semble plus approprié pour les étagères que le contreplaqué en supposant que la même essence de bois et qu'il n'y ait pas de trous de nœuds importants.

Pas cher, super solide et caché… ça va être difficile.

Étant donné cette équation, vous devrez faire des sacrifices quelque part et je vous suggère d'investir beaucoup de temps et de travail.

J'envisagerais d'enlever toute la tôle/le plâtre. Ensuite, je renforcerais les montants avec des endroits métalliques sur mesure qui ont des supports de poutre en I soudés en place. Les plaques seraient ensuite boulonnées aux goujons (et, idéalement, les goujons renforcés aux plaques de base et supérieure avec des supports Simpson)

Les supports devraient être conçus et fabriqués, mais ce ne serait probablement pas beaucoup de demander à un atelier de soudure local de le faire.

Ensuite, il faut finir le mur et vous pouvez alors créer des étagères qui couvrent complètement les supports en donnant l'illusion de flotter.

Cela a l'avantage de mettre la force à l'intérieur du mur, donc cachée.

Cela a été fait pour des choses comme les escaliers flottants où la marche semble pendre du mur sans être soutenue.

Une autre idée, qui dépend de ce qui se trouve au-dessus de votre plafond, serait de fixer des cornières au mur pour soutenir l'arrière de l'étagère, puis d'utiliser une sorte de système de câbles/filaires suspendus au plafond pour soutenir l'avant des étagères. Ce système n'est pas aussi “caché” que les grands supports, mais il est moins visible.

J'ai utilisé de vieux rails de lit en métal. Elles supportent un poids important et je les ai trouvées pour presque rien dans des ventes de garage.

Ce qui suit pourrait être utile - ne répond pas à tous vos besoins et dépend de l'existence d'un mur avec des montants en bois 2x4 à l'intérieur plutôt que de votre bloc de béton, mais certaines idées peuvent s'appliquer.

Je viens de terminer un projet similaire à celui-ci. Dans mon garage, je voulais des étagères solides et bon marché, d'une profondeur de 16" avec un minimum de structure de support, pour le stockage de boîtes de fourre-tout de 12 gallons fortement chargées.

J'ai coupé des barres d'armature de ½" en longueurs de 20" (à l'aide d'une SawzAll). J'ai utilisé un niveau laser pour projeter une ligne horizontale à la hauteur des étagères et un guide de perçage Portalign pour m'assurer que je perçais un trou de ½" de diamètre et de 3" de profondeur à angle droit au centre de chaque goujon à la ligne laser horizontale. J'ai enfoncé chaque barre d'armature de 3" de profondeur dans le goujon 2x4. La barre d'armature de ½" est en fait un peu ovale, légèrement plus grande que ½" dans un plan, j'ai donc utilisé une ponceuse à courroie pour donner une forme plus circulaire à 3" de l'extrémité de chaque barre d'armature, et j'ai soulagé les bords tranchants de l'extrémité coupée de la barre pour qu'elle glisse dans le bois sans s'accrocher.

J'ai lubrifié l'extrémité d'insertion de la barre d'armature avec du savon Dove pour la rendre glissante et je l'ai enfoncée dans les trous à l'aide d'un marteau en plastique de 3lb à coup sec. J'ai marqué la barre à 3" pour savoir quand arrêter de la conduire - sinon vous pourriez la conduire entièrement à travers le goujon et dans la pièce adjacente.

Le matériel de rayonnage est un panneau de plaquettes de ½" (OSB). J'ai découpé trois étagères de 16" de large (8ft de long) dans chaque feuille de 4x8 OSB. J'ai posé l'OSB sur la barre d'armature et j'ai joint les extrémités des étagères avec des plaques de clouage (StrongTie HTP37Z) et des vis de ferme de ½" (en dessous).

Malgré l'utilisation du PortAlign, certains trous n'étaient pas à 90° et il y avait des variations mineures dans le niveau réel de la barre d'armature dépassant du montant. Pour le stockage dans le garage, je n'ai pas pris la peine de corriger le problème. Bien que je puisse glisser un tuyau sur la barre d'armature et le plier pour qu'il soit de niveau, les variations étaient relativement mineures et je ne me suis donc pas donné la peine.

Chaque étagère de 16 pieds est maintenant chargée de douze boîtes de rangement à couvercle basculant de 12 gallons, chacune pesant environ 40 à 55 livres, pour un poids total d'environ 600 livres par étagère. Elles sont placées sur les étagères de manière à ce que l'extrémité étroite soit tournée vers l'extérieur et qu'elles dépassent de quelques centimètres le bord avant de l'étagère. Un mur de mon garage comporte 6 étagères de 16 pieds de long, ce qui donne une charge murale totale de 3 600 livres.

Ce système d'étagères me coûte environ 1,15 $ par pied linéaire (en 2013). Il n'est pas complètement rigide - avec la charge décrite plus haut, le bord avant de chaque étagère dévie vers le bas d'environ ½". Les étagères rebondissent légèrement de haut en bas quand on y pose des boîtes.

Un ingénieur en structure ne serait probablement pas content que j'aie percé six trous de ½" à 14,5" de distance dans les montants d'un mur de support, et que j'aie ensuite chargé un côté de ce mur avec 1,8 tonnes de poids.

Si je faisais cela pour des étagères décoratives à l'intérieur, j'utiliserais probablement une tige de ½" en acier ordinaire qui est plus rigide que la barre d'armature. Plutôt que d'essayer de percer un trou sur le bord d'une planche d'étagère, je découperais probablement des rainures assorties dans deux planches et les collerais face à face pour que les rainures se fassent face et forment des trous à glisser sur les tiges qui dépassent du mur.

Plusieurs fois, j'ai dû retirer des tiges que j'avais déjà enfoncées dans le montant. J'ai saisi la tige avec un grand ViseGrip et j'ai martelé le ViseGrip vers l'extérieur avec un marteau à panne sèche. Il est impératif que l'extrémité de la tige ait été lubrifiée avec quelque chose comme du savon Dove pour la rendre facile à insérer et à retirer.

De toute évidence, ce système d'étagères n'est pas réglable - ou en tout cas, je ne préconise pas de percer des trous de ½" tous les deux pouces de haut en bas des goujons dans un mur porteur afin de fournir un espacement “réglable”.

Il devrait être facile et bon marché de faire cela pour une étagère de 11", et probablement que la barre d'armature serait très rigide dans une longueur aussi courte et moins chargée. Je vous conseille d'utiliser tous les montants que vous pouvez trouver.

Si les étagères s'encastrent dans un mur, l'apposition d'un ou deux nubbins sur lesquels les étagères peuvent reposer peut faire l'affaire.

J'utiliserais une vieille feuille de papier solide. Merci