Le cordier de l'évier ne s'aligne pas avec le siphon

Les photos affichées ci-dessus ont été très utiles, car beaucoup de gens ne savent peut-être pas quels sont les connecteurs et les adaptateurs disponibles - comme je ne le savais pas avant de remplacer deux vanités. J'ai donc pensé à poster des photos de ce que j'ai fait et des composants que j'ai utilisés.

La première chose à faire est de sortir du mur avec un tube mural (autrement dit un tube mural à quart de coude). Coupez le côté long si nécessaire, afin qu'il glisse dans le tube d'évacuation dans le mur (assurez-vous que vous avez au moins plusieurs pouces dans l'évacuation murale).

Il existe deux types de pièges en J : l'un avec un raccord à joint coulissant fileté à chaque extrémité et un piège en J “de réparation”, avec un raccord à joint coulissant sur la jambe la plus longue et une bride de compression sur l'autre. Utilisez celui qui convient à votre tuyauterie existante.

Les raccords que vous utilisez dépendent de deux facteurs : à quelle distance le cordier se trouve-t-il horizontalement du raccord de vidange, et à quelle distance au-dessus ou au-dessous de celui-ci ?

Dans la situation ci-dessus, le raccord de vidange se trouve à plusieurs pouces sur le côté du cordier et légèrement au-dessous de celui-ci. Pour rapprocher la distance horizontale, vous pouvez utiliser un autre tube mural coupé à la longueur appropriée, relié au siphon en J. L'autre extrémité se raccorde à un coude de 90 degrés pour faire le tour et couvrir la distance verticale. Utilisez une rondelle de réduction pour adapter un cordier de 1 ¼" à un tuyau d'évacuation de 1 ½". (Tous les composants illustrés ici proviennent de Home Depot ; d'autres magasins proposent des articles similaires).

Mon autre meuble-lavabo a une distance horizontale plus grande et une distance verticale moins grande. C'est pourquoi j'ai connecté la plus longue jambe du J-trap au tube mural, pour obtenir plus de déplacement vers le bas, de sorte que les connecteurs aient de la place pour couvrir la distance horizontale en remontant. Dans ce cas, le coude à 90 degrés n'a pas tout à fait atteint le bas du cordier, j'ai donc dû ajouter un raccord, fixé au coude avec un morceau de ferraille du tube mural que j'avais coupé.

Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin d'une distance verticale encore plus grande, vous pouvez utiliser un tube d'extension, qui a un raccord à glissière fileté à une extrémité, et le connecter entre le tube mural et le J-trap. (J'ai d'abord essayé cela, puis j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de toute cette distance verticale et que je pouvais éliminer le tube de rallonge).

Si vous trouvez qu'il fuit après avoir tout serré, et que vous avez de l'eau sur la rondelle de réduction du cordier, cela signifie que votre ensemble de vidange n'est pas étanche contre l'évier. Vous devrez peut-être le resserrer (avec précaution, pour ne pas fissurer l'évier) ou l'enlever et appliquer plus de silicone ou de mastic de plombier, ainsi que du ruban téflon sur les filets.

J'ai eu exactement le même problème sous le lavabo de ma salle de bain. Voici une photo de la façon dont je l'ai résolu. Le premier coude du lavabo est de 1,5" car je n'ai pas trouvé de coude de 1,25" de femme à femme dans mon Home Depot local. J'ai utilisé une rondelle de compression de 1,25" dans le grand coude pour que le petit coude de 1,25" soit bien ajusté. Ça marche bien ! Vous devriez pouvoir faire la même chose en utilisant les pièces de 1,5" plus disponibles chaque fois que vous le devez et en les accouplant avec les pièces de 1,25" plus petites que vous pourriez avoir à utiliser avec une rondelle de compression de 1,25".

Si le p-trap ne pivote pas suffisamment pour s'aligner sur la pièce de queue, vous devrez prévoir un décalage sur la verticale.

Je le ferais en changeant le p-trap pour un type de connexion à moyeu (qui devrait pouvoir réutiliser l'union 90 existante) et ensuite en installant un tuyau dur à partir du p-trap, en installant deux coudes 45 sur la verticale et en les reliant ensuite à la pièce de queue avec un adaptateur moyeu x joint coulissant.

Deux raccords complémentaires en L ou en angle (pour déplacer le drain latéralement), plus le desserrage et la rotation du siphon autour de son raccordement au tuyau sortant du mur… plus le raccourcissement du cordier du drain et l'ajout d'un peu de tuyau droit, si nécessaire… devraient pouvoir compléter le raccordement. Deux cercles se chevauchant auront deux positions où ils se croiseront ; au moins l'un d'eux ne sera pas bloqué par le tuyau du mur.

Vous découpez le morceau près du mur, aussi loin que possible du mur. Vous avez besoin d'une connexion femelle/femelle puis d'un morceau droit, puis d'un 90 vers le bas puis de votre piège. La seule pièce à découper est la pièce droite. Vous devez le couper de sorte que lorsque vous inclinez votre piège, il se trouve directement sous la queue. Ensuite, il suffit d'allonger la queue vers le bas.

Le poste d'homme à tout faire est définitivement la façon de NE PAS le faire. Tout d'abord, le piège P est monté à l'envers. La partie droite du piège P descend sous le drain. Le côté plus doux et incliné est la sortie du piège P. L'idée est que l'eau du drain frappe le piège P à une vitesse maximale pour aider à le nettoyer. Le côté incliné de la sortie est moins susceptible de retenir les cheveux, les débris, etc. et de garder le drain propre. C'est donc une question de crédibilité.

Deuxièmement, il y a des hauteurs maximales par code (pour une raison !) entre le fond du piège P et la sortie murale ultime. Dans la deuxième disposition, il y a ce “U” gnourmous qui va s'écouler, oui. Mais il sera ennuyeusement lent à s'écouler et se bouchera certainement avec le temps. À l'œil nu, le deuxième cas présente une montée d'eau d'au moins 8" du siphon P à la sortie. Même dans le premier cas, le coude à 90 degrés fait tomber la sortie du piège à P sous la sortie murale.